Explorando Nagaland: pueblos, casas de familia y hombres en la cocina

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Meandro alrededor de Mokokchung

Nagaland es como la última frontera salvaje de la India.

Cruzando la frontera desde Assam, el paisaje se transforma inmediatamente de planicies planas y secas en exuberantes laderas. Los niños deambulan por el costado de la calle con enormes cuchillos o rifles en la mano, y no hay animales para ser vistos ni escuchados. Al preguntarle a nuestro conductor asamés dónde se habían ido todas las aves, respondió secamente en hindi: "Se han comido todos los animales".

Parecía que habíamos cruzado a otro país, ya no en la India, habíamos entrado en una parte del sudeste asiático que nunca había visto antes. Los rostros se parecían mucho a sus vecinos birmanos, y los templos a los lados de las carreteras habían dado paso a enormes iglesias bautistas que dominaban el paisaje. No sé cómo esperaba que fuera Nagaland, pero esta atmósfera tensa con una presencia cristiana autoritaria ciertamente no lo era.

Nuestra primera parada fue en la ciudad de Mokokchung . Este gran distrito en expansión tiene casas encaramadas en la ladera y es el hogar de más de 190,000 personas. Por recomendación de Kipepeo, nos hospedamos en Whispering Winds, un confortable hotel que cuesta 1.800 rupias por noche. Esperábamos ver aldeas tribales, pero nos dijeron que ahora son bastante raras en Nagaland, y solo quedan algunas en el extremo norte del país, como Mon. Lamentablemente, el tiempo no nos permitió viajar a estos. Si bien las distancias parecen relativamente cortas en Nagaland (es decir, a solo 200 kilómetros), Piran de Kipepeo nos advirtió que las apariencias engañan. Pronto descubrimos lo que quería decir, con un viaje relativamente corto de 150 kilómetros que tomó hasta seis horas completar en las carreteras rocosas.

Hay muchos pueblos alrededor de Mokokchung que se pueden visitar. Mientras que muchos están siendo modernizados, todavía hay mucho encanto local a mano para experimentar. Era el Día de la República cuando estuvimos allí, así que nuestra primera parada fue la celebración local que incluyó un mercado donde los aldeanos habían venido a vender sus mercancías. Recogí algunos encurtidos hechos con los ardientes chiles Naga King y el pepinillo de bambú local, no para los pusilánimes.

Por recomendación de Persis de Kipepeo, visitamos cinco aldeas diferentes alrededor de Mokokchung ese día:

• Aliba Village - Una aldea tranquila con un gran tambor que ha sido tallado en un solo tronco de árbol. Cada aldea tiene un tambor que se usa como alarma para alertar y convocar a los aldeanos;
• Longkhum Village : en mi opinión, este fue el mejor pueblo que vimos en Mokokchung. Era un lugar tranquilo, con un ambiente más tradicional. Hay un hermoso sendero rocoso que caminamos hacia abajo que nos llevó al borde de la jungla. Las leyendas de Chenno y Etiben abundan, las Naga Romeo y Julieta, con la pareja enamorada escondiéndose aquí en medio de las rocas mientras cimentaban su amor mutuo;
• Mopungchuket : si quieres ver un Hornbill, este es el lugar para venir, aunque el ave en jaula solo se ve un poco peor. La ciudad también tiene una reconstrucción de una sala tradicional de la aldea que es interesante, tanto por lo espaciosa que es y su artilugio bastante extraño utilizado para castigar a los niños pequeños (o eso nos dijeron);
• Impur - Al lado de Mopungchuket, Impur fue el hogar de la primera misión bautista en Nagaland; y
• Ungma : este es el pueblo más grande de la tribu Ao. Si bien la ciudad en sí misma no es tan extraordinaria, hay una casa tribal reconstruida y algunas estatuas que se han erigido para conmemorar a los fundadores naga originales de la región. También hay una hermosa vista al atardecer con vistas a Mokokchung desde el punto más alto de la ciudad.

Desde Mokokchung conducimos por el camino dolorosamente largo y rocoso hacia Kohima . Piran nos había recomendado que nos detuviéramos aquí para ver el mercado matutino antes de seguir. Parece que el mercado comenzó un poco más tarde de lo que se anuncia a las 6 a. M., Ya que llegamos a las 7 a. M. Para encontrar muchos puestos cerrados. Los lugareños vendían frutas y verduras frescas, pescado seco, carne y roedores (aunque teníamos demasiado miedo de preguntar para qué se usaban). Es un pequeño y encantador mercado con gente amigable, y vale la pena una visita. Nos dicen que a medida que el día continúa, el mercado también se vuelve más animado.

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Las delicias de Dzuleke

A unos 40 kilómetros de Kohima se encuentra la pequeña ciudad de Dzuleke, que era nuestra siguiente parada. El camino a Dzuleke fue difícil, por decir lo menos, y sugiero tomar un 4x4 para el viaje, pero vale la pena el esfuerzo. Nos reservaron una estancia en casa aquí que habíamos organizado a través de la Agencia de Desarrollo de Iniciativa del Nordeste. He hecho muchas estancias en casa en India, pero este debe ser mi favorito. El enfoque de la experiencia Dzuleke de estadía en el hogar es experimentar la vida real de los Naga y proporcionar una fuente alternativa de ingresos a la comunidad rural.

La aldea tiene 35 hogares, y cuatro participan en el programa de estadía en el hogar de manera rotativa. Nuestro anfitrión Kevi fue solo una delicia. Ella estaba más que feliz de platicar sobre su vida con nosotros, con discusiones que cubrían cómo ella podía permanecer soltera hasta bien entrada la treintena, de cómo la marihuana se usa para calmar a los cerdos hiperactivos en la granja. Pasamos el día deambulando por el pueblo, atravesando arrozales para conversar con los lugareños y tomando el té con los familiares de Kevi. La vida es simple en Dzuleke, donde la mayoría se gana la vida con la tierra o la escuela local, y las actividades sociales giran en torno a las dos iglesias. Sin embargo, todos se ven felices y contentos. Fue suficiente para hacerme preguntar por qué persisto en la carrera de ratas urbanas.

Para horror de nuestro conductor, no hay conectividad en absoluto en Dzuleke a excepción de la línea fija en la casa del jefe de la aldea. Necesitaba hacer una llamada personal urgente, así que visitamos su casa y fuimos recibidos en la cocina mientras se preparaba la cena. Para mi asombro, el jefe de la aldea estaba sentado en un pequeño taburete frente a un fuego abierto preparando un pescado al curry, mientras que su esposa, su hijo mayor y su gatito esperaban pacientemente su comida. Kevi nos explicó que la sociedad Naga era matriarcal y que esta escena era una escena normal aquí, un cambio refrescante de la posición relativa de esclavización femenina que he visto en otras partes de la India.

Mientras que el cerdo ahumado se podía ver al aire en la cocina de Kevi, nos volvimos vegetarianos para nuestra estancia en casa, y la comida era deliciosa. Más parecido a la cocina del sudeste asiático que a la India, el arroz pegajoso acompañaba cada comida, junto con verduras orgánicas delicadamente fragantes y encurtidos picantes pero picantes hechos de tomates de árbol. Lo más destacado fue la creación de Kevi, un curry de calabaza y repollo que todavía me tiene salivando varias semanas después.

Fue un final apropiado para nuestra aventura Naga. Por la mañana comenzamos el tedioso viaje de regreso a Kohima y luego a Assam a través de la ciudad bastante indescriptible de Dimapur. Antes de darnos cuenta, habíamos cruzado la frontera, las carreteras estaban aplastadas, aparecieron los templos hindúes y una vez más entramos a la India sin necesidad de mostrarle a nadie nuestro pasaporte.

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Consejos de viaje Nagaland

• Tómese mucho tiempo cuando viaje en automóvil, calcule unos 25 kilómetros por hora para el tiempo de viaje. Tener su propio vehículo hará que sea mucho más fácil detenerse y disfrutar del viaje, y también le dará flexibilidad para visitar pueblos en el camino. En este sentido, el consejo local es importante. A pesar de que viajamos de manera independiente, el asesoramiento y la asistencia que recibimos de Kipepeo cuando planificamos nuestro viaje fue invaluable y no dudo en recomendarlos.

• Si eres vegetariano, prepárate para una selección muy limitada de alimentos. El cerdo es el alimento básico de elección en Nagaland, y si bien las verduras son abundantes, en muchos restaurantes al borde de la carretera, Vegetable Chow Mein es realmente la única opción disponible. Recoge algunos bocadillos en el camino. Nos encantó la manzana silvestre confitada que encontramos en un puesto al borde de la carretera, si hubiéramos recogido más.

• Hacer una verdadera estancia en casa en una pequeña ciudad como Dzuleke, es la mejor manera de relacionarse con los lugareños a nivel personal y aprender más sobre la vida Naga. Una estancia en Dzuleke cuesta 1.030 rupias por persona (incluidas las comidas). Sin embargo, no tienen alojamiento específico para el conductor, por lo que se contarán como una persona adicional.